図案を作って、紋（意匠図）を作って、目出しを作って、

帯を形にしていきますが、途中でドンと壁に当たることが

あります。

図案の場合、一番最初の工程なので、ここで止まると、

ある意味どうしょうもないのですが、多いのがイメージとのズレです。

『これはすごい！』という良いアイデアが頭にあったとしても、

それを形にした瞬間、陳腐に思えてしまい、

ガラガラと崩れていくことがあります。

（まあ、たまにですが・・・。）

その際は、あきらめることも出来ますが、冷却期間をおいて、

深呼吸。落ち着いてから、原点に戻って作り始めると、

比較的うまくいきます。

次の紋図製作の場合は、元の図案があるので、まずストレートに

図案に向かい合って作るのであれば、そうそう問題も起きませんし、

起きたとしても時間を掛けて、１つずつ解決できることが多いです。

ただし、この工程はある程度経験がないと、帯まで行き着きません。

（わりとの中級者までは、壁すらわからないことも・・・）

そして、配色。

ここがドンと当たる頻度が一番多く、逆に詰まりたくない所です。

作った紋図を元にする工程なので、人が作った紋図だと、

心の中で『なんて配色しにくいんだ。。。』と呟くこともできますが、

殆どの場合、自分の紋図を使うので、そんなことはできません。

また、ここまでの工程を終えていたら『やっぱり、これはだめ。』

とする訳にも行かないので（たまにありますが・・・。）、

とにかく一度壁に当たると、とことんまで引きずり悩みます。

『作楽』

写真はその最近の例ですが、一番右の図案と配色に使った糸とを、

穴が開くほど、見つめて比較しています。

最終わりきって、『もう、これでいい』となると、やっぱり織ってから、

後悔することになるので、気が済むまで、特に後から気になりやすい、

細部には、余計に気をつけてやっています。

もちろん、これだけやって、お客さんから『この色もうちょっと・・・。』と

言われることもありますが、気が済むまでやっていると、

『そうですか、じゃ次に織るときに試してみます。』

と素直に聞けるのが不思議です。

もし、簡単に割り切っていたら、『図星・・・』、

となるのかもしれませんね。。。

 

それにしても、上の帯には久々に困らされました。。。

帯の柄を作ったり、配色したりしている時、（社内で）意外に大事なのは、

呼び名。

出来上がった時はいいのですが、呼び名か愛称を付けておかないと、

帯柄は何十年と使えるモノを考えていますので、後から製作したものに

どんどんと埋もれてしまうことがあります。

上手く定着している最近のモノといえば、バームクーヘンとか。

『作楽／バームクーヘン』

この帯は裏地として作りましたが、評判が良いので、配色替えをしたりと

何種類も表に合わせて製作しています。

また、要望もいただいているので、紋と糸種類を変えて、

なごや帯をつくろうかな？とも考えています。

今日は話題になっていたのは、この柄。

以前からちょこちょこと織っていたモノですが、評判も良いので、

ちょっと配色で遊んでみました。

裏（上の方）を見てもらうと、表面にはあまり出てこない、

結構キツイ色を入れているのが、良く分かります。

ちなみに、この織物は横糸の色が表に出てきます。

ですので、濃い色を横に使ったので、地色は濃いグレーに見えます。

ただ、面白いのはそれだけではなく、

下から（写真に見えている）黄色系の色が透けてくれるおかげで、

とても明るい濃いグレーを作り出すことができます。

（この辺りはある程度の予想でしか、最初は作り出せません。）

さて、この柄の（社内の）呼び名。

あられか、ごま塩かと今のところ呼ばれていますが、

どちらが定着するかは、もう数カ月様子を見る必要がありそうです。

定着するのは、ごま塩がいいなぁ。

『作楽／しぼしぼ』

しぼ織です。

御召緯を緯糸に使い、帯巾も通常の帯よりも広く織ります。

その後、生地を湯に通して、キュッと一度縮めてから、再度帯び巾に広げる。

という製作方法を用います。

縮めた時に付く、シワ感この織物の特徴になっていて、それ自体で味わい、

があり、また結んだ後も、シワが目立ちにくい。という利点もあります。

（個人的には触っていると、このシボの手に当たる感覚がすきです。）

柄を作る際には、縮む際の率などを考えながら、柄づくりをしていかないと、

柄が伸び、だらしのないものになったり、反対に縦に長く、窮屈そうな帯に

なったりもします。

以前製作したものは上手くいったと思いましたが、

ほんのわずか違和感を感じましたので、微調整をずっとしていました。

お陰で数値には出しにくい僅かな加減がつかめましたので、

時間を掛けた甲斐があったと思います。

裏地は、織った後染めをかけて、薄くぼかしています。

ほんとは去年の秋に発表。

ずるずると修正しているうちに、３月手前まできてしまいました。

ただ、出来上がりは満足です。。。

仕立後、印象の変わる帯があります。

ただ単に（と言ったらダメかな？）、帯芯を入れるだけなのですが、

随分と表情が変わります。

『作楽／アフリカの渦（渦渦）』

紗でもないので、表には影響がないはずですが、

帯が結んでもらえるぞ。という体制を取ったのか、

柄がイキイキとした感じです。

こういう変化を目の前で見ることが出来るのも

モノづくりの醍醐味のひとつです。

ｃｆ，時間を見つけたので

　　　　→http://www.kyo-tonami.com/godaime/2011/09/post-1495.html

今回は、『木花』が初登場です。

　　『１２’春　美しいキモノ』

『木花』

地色が濃くても薄くても、上に乗せる色目は、とにかく『中間色』。

そこにこだわり、作楽シリーズよりも着物とケンカしないようにしました。

柄の個性が強くても、色目で帯全体を優しく、美味しそうになるように、

配色を重ねています。コーディネートすると、前に出てくるよりも、

すっと入ってくる感じです。と思います。

七宝の柄をはじめ数柄は雑誌等でも、よく使われていますが、

コーディネーターのセンスで、反対に位置するような着物に合わされたり

していました。この辺りが、この帯シリーズの強みだと思います。

この五代目日記上でも、何度も登場していますので、

馴染みのある柄もありますね。

作り始めは、こんな気持ちでスタートしています。

　→http://www.kyo-tonami.com/godaime/2010/09/post-1236.html

実際に、発表とするまで時間はかかっていますね〜。

作っている間は一瞬でも、振り返ると随分経っています。。

以前、八寸帯で作っていましたが、

袋帯にしてほしいという意見を頂いたので、

実験を兼ねて、帯を作っています。

何を実験か？というと、

明らかに経（縦）の織物で織ったら楽なのに、

わざわざ、緯（横）の織物で織ろう、ということです。

経で柄を作る『機』が無い、機屋ならまだしも、経錦、

二重織、などあるのにわざわざ紋を起こしているので、

周りは不思議な顔をしています。

柄は、以前風通で織っていた、経織物の『ikat』。

『作楽ikat』

プリミティブな柄ですが、細部にこだわって、

プリミティブ以上にプリミティブにしていこうとしています。

どこに着地するかはお楽しみに。。。

作楽ペイズリーを結んでもらいました。

やっぱり

帯は結ぶもんですね

『作楽／松』

袋帯は、表に裏を縫い合わせて帯にしますので、どうしても

表を織るときには裏地も同時に考えていないと、帯になりません。

引箔の帯であったりすると、折りじわの関係で物理的に難しいですが、

それ以外のものは、作れるのに無地で済ませてしまうには、勿体無いです。

以前は、無地の方が良いという声も多くあったらしいですが、

今では、たとえ両面を結ばなくても、二重太鼓にした際に無地よりも、

チラッと見える裏地がオシャレ、と言われる方も増えてきています。

（少なくとも、柄を無地にするのは簡単ですが、反対は難しいですし。）

ほかにも、コストの関係上、表を織って裏無地を別の所から仕入れる、

メーカーもあるので、両面同じ素材（織）のものや、柄付けが拘った

モノは、商品を見分ける指標の一つにもなります。

（全部が全部ではありませんが）

ただ、表だけを考えるのとちがい、少なくても色目。

さらに、表との柄域、全体の雰囲気と、考えなダメなことが、

随分と増えます。

それでも、表現できる場所が倍になるのは、モノづくりをする上では、

とっても有用なことです。

表と違って、柄はとっても遊ぶことができるのも、いい気分転換に

なることも良いことです。
 

パズルとか・・・。

作楽／雪の結晶柄に裏地を付けました。

これで、本仕立を除き完成です。

『作楽／雪の結晶』

袋帯なので、表と

裏を合わせて、一本の帯ですので、

これでちょっと落ち着きました。

当たり前のようでいたので、あまり説明をしていませんが、

この紹巴織で織った帯は、表も裏も同じ組織で織ったものです。

どこからか買ってきて付けた裏地無地ではありません。

同じ糸、同じ組織で出来ているので、とても沿いが良く、結びやすい

帯になっています。

また、この帯には耳がなくて・・・。

という、この織物のうんちくもありますが、

それはまたそれだけで、書きたいと思います。

土曜日の西陣はとても静かです（特に２月は）。

車や人の流れも落ち着いて、職人さんの出入りも少ないので、

この日にしかできないことは沢山あります。

たとえば、時間を取って、打合せ。

今後の大きなモノづくりの話や具体的な柄、組織の草案など

です。

ほかには、製作したあとの帯をゆっくり見る、ということです。

たとえば、今日は以前製作したペイズリーの本仕立帯が上がって来ました。

『作楽／ペイズリー』

帯の本仕立をする際は、ほとんどの場合、中に帯芯を入れます。

そうすると僅かですが、帯がほわっと持ち上がり、

ワインが花開くような感じで、足りなかったモノが足されて、

結ばれる準備が整います。

仕立て前の帯と後の帯の印象は、柄も色も変わりませんが、

帯芯を入れるだけで、印象が変わります。

普段は、ゆっくりとは、そういう帯を見ることはできませんが、

こういう日には、見て、次のモノづくりに活かせる時間が取れるのが、

とても有り難いですね。

『作楽／ペイズリー（裏地）』

太子間道好きとしては、太子間道の柄が織り上がってくると、

少しテンションが上がります。

『漢錦／作楽』

写真の柄は、織が『経の織物』（＝経錦）です。

『西陣』は緯（横）の織物が中心ですので、大きな目で見ると、

この『経』中心の織物でモノづくりすることは、少しいつもと勝手が違います。

経の織物は、珍しいわけではなくて、何百年〜も昔から織られてはきました。

ただ、西陣では織物が複雑になるにつれて、生産量は少なくなっています。

現在、自分の興味がその『経』へ行っている所ですので、

今は文献等に当たって、進めているところです。

もちろん、緯の世界もやることは、いっぱいあるのですが、

少しプリミティブな世界にも足を運んでやっていきたいです。

今日は、そんなことをモノづくりの打ち合わせで話していました。

少し前、となみ織物で『経』というと、

経糸を増やした風通組織で織り上げたものがあります。

この辺りからも、今すぐにでもモノづくりのイメージが

出てきそうなんですが・・・。

昨日は名古屋に一日行って、着物に囲まれていました。

沢山、となみの帯を結ばれている方がおられたので、

一瞬立ち止まってもらい、パチリと撮らせもらっています。

『紹巴織／作楽；投網』

『総紗縫／光彩』

『経錦／漢錦』

皆さん、着物と近い色目のコーディネートをされていましたが、

帯や帯締めのどこかに利き色を入れて、上手くまとめてられていました。

コーディネートで合う合わないという声を良く聞きますが、

それよりも、その時一瞬の帯・着物、帯締め、帯揚げなどの

組み合わせを楽しみたいですね〜。

『作楽／雪の結晶』

ここで一度紹介していた帯。

完成は、このような風になっています。

お太鼓とお腹部分に色糸を集中して、帯全体にアクセントを付けています。

上の柄付けでも、全て柄にした場合も結んだときには、同じように思えますが、

重量面を減らすという利点もあって、なかなか優れています。

先日の紋図を２つ作らないとダメなのと、色糸を抜くと全く見れなくなる柄も

あるので、今回は上手く行ったと思います。

色目自体は、普段使わないものばかりなので、その色の相乗効果で

上手くまとまったと思いますが、どういう評判か今後少し気になる所です。

まあ、とってもカラフルです。。。

昨年から少しずつ新年の楽しみにしていたモノが

少しずつ上がってきています。

普段自分では使わない色糸ばかりなので、

裏の渡りを見ると、この通り。

まだ最終の色目は決定していませんが、

イメージとしては、ほぼこのような感じになる予定です。

『作楽雪』

紫と緑系の色目が地色と滲んで、ジワジワとお互い干渉し合っている、

雰囲気が結構気に入っています。

もう少しまとまった感を出せれば、一本の帯として、織り上げれるので、

もうちょっとです。

タレ先には、地紋だけにして、これだけ柄や色が込み合っていても、

すっきり感も大事に仕上げていきます〜。

少し前に意匠図を作ったものの中に、

経糸を上下させる櫛織のような織り組織があります。

再構築しようと思って、組織で様々な試験織りをとっていましたが、

納得できるようなモノが出来上がりました。

写真は、その見本裂の一部で色目はまだ決まりきっていませんが、

今頭にあるのは、丸みを帯びた柄です。

一応これが出来上がってからですが、イメージでは柔らかさな、美味しそうな、

優しい感じの柄を他にも一杯考えています。

大柄にも最適な組織ですので、めー一杯帯幅からはみ出そうなものも

いいかなぁ・・・。とかです。

後は、これに相応しい名前を与えてあげたいですね。。

『作楽？、作楽／？』ちょうど今、悩んでいる所です。

何とか年末までに、図案の前の草案くらいは・・・。

数カ月前から（その時は出来るかも手探りでしたが）、

大島紬で反物を製作しようと取り掛かっています。

以前も『作楽』の柄を使った白大島を製作しましたが、

『作楽／白大島』

今度は、『南蛮七宝』。

まだ、始まったばかりで一本目が上がってくるのは、

一年近くかかる予定です。

先に絣糸を作ってから織りに掛かっていきます。

最終製作数は１０反未満（５〜６反？）となります。

南蛮七宝の帯や着物、小物のファンの方もおられるので、

（自分も含め）気長に楽しみにしたいと思います。

超・限定品となりそうですので、何本目に製織されたものかというように、

シリアルナンバーを入れる予定にしています。

今は、南蛮七宝の柄を一つのドット単位での打ち合わせ中です。

一つ狂うと、尖るか柄が崩れるか、というような状況です。

帯と同じような意匠図を使いますが、少し違って絣単位の話なので、

マス目を想像しても少し新鮮なモノづくりです。

まだ、織り初めてもいないのに、自分用の男物の話をしたりと

（私用に回ってくる本数があるか微妙ですが・・・）、

たまにはこういうモノづくりも、とっても楽しいですね。

以前紹介していた帯が上がって来ました。

『作楽／アフリカの花』

タイトル通り、アフリカの花をモチーフに製作したもので、

色目はブルーを基調に濃い・中・薄と三段階にして、さらに花の核部分は、

横段に三色わけています。

葉の部分（中）と底の部分（濃い）を逆転させて、配色しているので、

月も出ていなさそうな真っ暗な夜に、ほわほわ飛んでいるような青い花。

そんなイメージです。

この『青』を使って、花も渦も月も作って、もう自分の中では

『もうイイかな？』と思っていましたが、好きなモチーフが出てくると、

ついつい製作してしまいます。

この帯も以前作った『作楽／水仙』のかっこ良さとは違って、可愛い？

入っていけそうな隙が沢山があって、このアフリカ花も気に入っています。

裏地には、『配色キツすぎませんか？』と言われそうな、手引き横段。

これも合わせてもらえれば、意外にシックリはまってしまいます。

とても面白いので、京小袋もつくろうか、と検討中です。。

今日は京都にいますが、ずっと外出でした。

その出先で時間を見つけて、資料整理をしていました。

少し前の作楽ですが、この帯。

今でもとても印象深い、とても好きな帯です。

（写真は先日コーディネートしている途中です）

『作楽／石畳十字文』

まだ、帯締めは入っていませんが、なんとか雰囲気は伝わりますよね？

昔の文献を見ていた時に、この柄があり、ほんの少しアレンジしたのと、

ぺたりと単調になりがちな所に、経糸にざっくり紬を使って、節が表に

ドンドンと出てくるように、設計した織物を使っています。

とってもシンプルなのに奥行きのある帯に仕上がっています。

（ちなみに、この御召もなかなかのものです。）

すこし前の自分の帯ですが、見ていて色々と学ぶ部分がありました。

『作楽』ではこういう普遍的で古さを感じない、

帯をずっと作っていきたいですね。

明日からは札幌へいってきます。

やっぱり、せっかくなので、今日はこの帯かな？

『総紗縫／作楽』

この帯留めも『月』？

昨日の続き。。

帯地を生地と見る場合、帯を裁断するのは相変わらず、

ためらってしまいますが、他にも裏糸の問題や裁断面の後処理、

柄の見え方など、悩みどころが満載です。

ある程度は仕上がりを予想していても、試作の幾つかは予想と違っていました。

まだ帯地作り初心者だったときのお太鼓をイメージしてイメージして、

出来上がってきたときの感じを思い出しました。

そんな流れを経て、

（ほぼ）完成したものが、このような感じです。

『雪の結晶』

と帯の意匠、絹の発色を上手く活かした、小物になっていると思います。

２つ目の・・・と付けたのは、

今までお持ちのモノと気分によって、着せかえサイフのように使い分けてもらえたら、

という気持ちからです。。

西陣の特徴言われる、少量多品種ということから、このお財布も人気のある柄を集中して、

作るのではなくて、色々な柄を少しずつ、色々な種類で作っていきたいと思います。

（帯と同じサイフというシチュエーションは、今まで想像しにくいかったですね。）。

『蜘蛛の巣、作楽縞』

世間には良いものは、探せば数多くあると思いますが、

意匠で自分の満足するものを、とことん選べんでもらえるものは、

あまり見ませんので、そうなっていければと思います。

身近な所に帯地を持ちたい自分から出てきた、モノつくりでした。